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Serenidade em Serendib

Um expatriado inglA?s refaz a vida numa antiga jA?iado Sri Lanka.

Cost of a 30 day supply of nexium

A temporada estA? no auge mas os hotA?is continuam vazios. “Este ano A? para esquecer”, diz Manfred com um encolher de ombros. Mesmo com o fim da guerra e a morte confirmada de Prabhakaran, o lA?der mA?ximo dos Tigres do Tamil, os turistas jA? nA?o vA?o incluir o Sri Lanka nos seus destinos de fA?rias. Continue reading ‘Serenidade em Serendib’

Lessons on the beach at Arugam Bay

One of the worlds great showers!
One of the worlds great showers!
We have been incredibly strict on the boys while being here. On one day we did some numeracy from books brought from England, and made them stick stuff in journals and e-mail home. The next we had real lessons set up. We headed off in beach kit, stopped and hired surf boards, and made our way in blue tuk tuk with boards strapped to roof off road, cross country to the delightful Peanut Farm Bay. An almost deserted beach with a handful of huts on stilts with little caves and pools by rocks, the bay was almost perfect. The sea rolled in with regular waves, but the breaks were short a?? not much time from catching it until you had to be up on your feet, and the currents and undertow pretty strong.

The boysa?? surf lessons began lying on the beach, practising a??poppinga??, before we progressed one at a time into the water. They both caught waves and tried to get to their feet. Jake managed best, getting up and riding for a few metres, sadly not caught on film. He also had the worst wipe out, taking a slight knock to the head, but we were proud of Our Cabana
Our Cabana
Taken from the boysa?? verandahow he got to his feet, and went out to try again. Continue reading ‘Lessons on the beach at Arugam Bay’

Surfers Paradise – Arugam Bay in the East

We left the Lakeside hotel in Tissa early relieved to be going, and all bar Nicky tired. Elliot had fallen asleep early, and slept through several rearrangements of the mosquito net as he and Jake wrestled with it in their sleep, not to mention Jake waking in pain and getting up for the toilet and pain killers. We had to wake him and his first word was a??Tireda?? – frustrating since he had had twice the sleep that Jake and I had managed.

Frustrating was also the adjective for catching the bus (although in the end we both felt we had been lucky again!) We were taken to the bus stop, and prepared to get a bus. When it arrived it was packed – like the Polonaruwa on Poya day bus, and we decided that it was just not an option. We negotiated for Karu to take us on to Aragum bay Zyrtec for asthma treatment , a far longer journey than the distance it is suggests. By the end we both felt that the extra money for a private vehicle was easily worth paying, and that we would pay the same to get out.

The journey was broken a couple of times, once
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for a 2-3 ft brown snake to cross the road. As it went, something caused it to rear up, and we all gasped as we saw its hood. A cobra! This made up for missing leopards yesterday, and we agreed that the perfect way to see a wild cobra was from behind glass! We were driven first to a hotel that Karu wanted us to go to, and then when we had looked on to the one a friend of a friend had recommended.

Delightful beach cabanas, big beds, and the most amazing semi outside bathrooms, with warm drencher showers thrilled us. We had no hesitation in taking 2 – so the boys had a private house next door to us (Ia??m not sure who was more excited!) We both felt strangely hedonistic after weeks of Spartan frugality. We lunched on delicious pumpkin soup rich with coconut and cardamom (cheese toastie for Jake), before playing in surf so strong it kept knocking us for 6. Food took forever to arrive, but was worth it, with delicious curries, pasta and roti pizzas for the boys. We slept long and deep. Elliot called out once, that he couldna??t sleep due to

bad thoughts. I reassured him, finished brushing my teeth and went in. This could not have taken more than 2 minutes, and both boys were deep asleep by the time I went in. I woke once in the night and thought I could hear thunder, gradually realising it was too rhythmic, and that it was the waves crashing on the beach. Once again to the most chilled of calls to prayer and then dozed again.

We gradually stirred, noises of the boys happy next door reassuring us. A slow breakfast led to a trip to town, and then a walk along the bay to baby point, a calm area just inside the curve of the bay, with the surf crashing by outside. En route we stopped at a beach restaurant called Gecko for home made ice creams, a stop that will become a regular while here. Dark chocolate, Ginger, Coconut and lime and a passion fruit sorbet were all so good we could not choose a favourite. We also arranged for a local fisherman to take us dolphin watching in the morning. Pretty much everyone here is either a surfer or a fisherman, and several are probably both.

Sadly the morning sea was rough, which had two problems associated with it. Elliot rapidly felt seasick, and the dolphins stayed away. We consoled ourselves with a slap up breakfast at Gecko before returning home for reading, planning and some work, and then a gentle beach day.

http://www.travelblog.org/Asia/Sri-Lanka/Eastern-Province/Arugam-Bay/blog-409013.html

Crazy Journeys Arugam Bay (AbaY)a?? Mutur – Trincomalee (Trinco)- Niliveli

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Arugam Bay (AbaY)a?? Mutur – Trincomalee (Trinco)- Niliveli
14/06/09 a?? 17/06/09

A15, a very scenic route on what now must be the worst a??Aa?? Road on the Island, the A4, Arugam Bay a?? Monaragala was the previous holder, infrastructure investment is changing the face of the roads here very quickly, the road from Monaragala to Arugam has been terrible for years but now the 80kms 3hr drive is down by half to 1.5hrs on new wide flat tarmac. Continue reading ‘Crazy Journeys Arugam Bay (AbaY)a?? Mutur – Trincomalee (Trinco)- Niliveli’

Wells surfs off to Arugambay

Thursday, June 11, 2009, 09:25

TORBAY surfer Gary Wells is preparing to compete in his first ever UK Pro Surf Tour Champion of Champions contest in Sri Lanka later this month.

Wells, 25, qualified for the Arugam Bay finals after claiming a top 30 place in the 2008 tour, and will head out to compete alongside the country’s top surfers. Continue reading ‘Wells surfs off to Arugambay’

Return to……Arugam Bay

In The Times (of London, sic Zofran tablets price ) yesterday, correspondent Jeremy Page argued that Britons should not visit Sri Lanka.

Mr. Perera (white gown) and Celebreties

Mr. Perera (white gown) and Celebreties

Quotes by:

In his article Defeat of the Tigers is welcome: the conduct of the war is not, Page said: “Britain has helped to rebuild Sri Lanka’s tourist industry: Britons accounted for 18.5 per cent of the foreigners who visited the former colony’s famous beaches, wildlife parks, tea plantations and Buddhist temples last year. Only India sends more tourists. Many Britons also own property there, especially around the southern city of Galle, not far from where Arthur C.Clarke, the British science fiction writer who settled in Sri Lanka, used to love to scuba dive. The question facing British shoppers and holidaymakers is this: should they continue to support Sri Lanka’s garment and tourist industries? Sadly, the answer must be no.”

Generic names for fosamax Today, the head of Sri Lanka’s tourism industry in Britain presents his own view. Let us know what you think below:

“It is always challenging when politics and tourism become intertwined. For the past 10 years tourists have been coming to Sri Lanka despite the breakdown of the ceasefire, terrorist activity and the continued civil war.

Following the devastation of the Tsunami to Sri Lanka’s Tourism Industry, British aid and support helped to rebuild the industry.

Tourism is the lifeline of Sri Lanka’s economy, it has and will even more in the future affect every member of the Sri Lankan community and their ability to rebuild their lives. The government has plans to develop the Northern areas as a priority to attract new tourism products and visitors into this part of the country and with it income for the local population.

By recommending that the largest producer of tourists to the country boycotts future holidays in Sri Lanka will only make the lives of the displaced community, the local tourism industry and the population in general harder to rebuild.

After the Tsunami the Sri Lanka Tourism, Industry strove to rebuild its infrastructure and business successfully with the assistance of the British Travel Trade despite the civil unrest in the North of the country.

Now at last Sri Lanka can offer a completely peaceful, terrorist free option and tourists will know that their money is contributing to the rebuilding of the community as a whole.

On behalf of Sri Lanka’s Tourism industry I would like to thank our British tourists for their support over the past years. With peace comes hope for a revitalised tourism product and they will be able to return to explore even more of our beautiful country.

Some of the island’s most beautiful beaches will once more be accessible in the east such as Passikudah and Trincomalee, while Arugam Bay is famous as one of the most prominent surfing destinations in the world. Yala National Park, home to leopard and elephant, will also be reopened to tourists.

As part of Sri Lanka Tourism’s new strategy there will be several annual events organised over the next year including the Hikkaduwa Beach Fest in July, the Jazz Festival in October, Negombo Beach Fest in December and the Tea Festival scheduled for next year.

With the 2 for 1 holiday deals still in the market for all bookings during June for travel up to the end of October, now is the time to come to Sri Lanka, enjoy our warm welcome and be part of a peaceful future.”

source:

http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/news/article6343263.ece

Deutsch

Auszug eines Reiseberichtes Juni 2010

Man wolle Hotelschulen im Norden und Osten errichten, haben die Regierungsplaner in Colombo versichert; aber auch, dass es fA?r die nA?chsten Jahre Arbeitsvisa fA?r Hotelpersonal aus dem Ausland geben solle.

Weiter sA?dlich, in Arugam Bay, unserem letzten Halt an Sri Lankas neuen BadestrA?nden, haben die Bewohner eine andere Vorstellung von Entwicklung. Die Bucht gilt als Traumziel fA?r Surfer. Nach dem Tsunami sei dort, zwischen Wald und Mangroven, schon einmal ein Luxusresort geplant gewesen, erzA?hlen Urlauber am Strand. Doch durch das UnglA?ck der A?berschwemmung fand eine besondere Gemeinschaft ansA?ssiger Tamilen, Singhalesen und Muslime mit zugereisten Natur- und Wassersport-Freaks zusammen und verteidigte die einfachen Familienhotels und den Charme des Ortes gegen die drohende Konkurrenz. FA?r ihr BemA?hen, auch die Armen in der Region am Einkommen aus dem Tourismus zu beteiligen und einen Teil der Einnahmen in den Erhalt der Mangroven zu stecken, bekam die Gemeinde 2007 einen Preis des Londoner World Travel Market.

In Arugam Bay werden Besucher nicht mit Jeeps, sondern hoppelnd mit dem Tuktuk zum Krokodilfelsen kutschiert, der hinter einem Dorf mit dem schA?nen Namen Panama in einen ruhig daliegenden See ragt. GrA?ngrA?n gehen Kulturlandschaft und Wildnis ineinander A?ber. Man kann beobachten, wie Reisbauern und wilde Elefanten voneinander ebenso respektvollen Abstand wahren wie die wagemutigen Jungs mit ihren Fischernetzen und die Krokodile, die am Ufer lauern. Es beginnt zu dA?mmern, und in der Stille schieAYt der Satz wieder ins GedA?chtnis, der auf dieser Reise mehr als einmal gefallen ist und jedes Mal erschrocken zurA?ckgenommen wurde: Wenigstens habe der Krieg die Natur vor dem Tourismus bewahrt.

………

German News Paper clip

Auf der Suche nach dem alten Ceylon

…im einst beliebten “Stardust” in Arugam Bay….

19. Dezember 2009, 06:12 Uhr

Wer jetzt die Insel im Indischen Ozean besucht, kann ihre unglaubliche Vielfalt in Ruhe genieAYen. Das wird sich aber wahrscheinlich schon bald A?ndern, hofft – und fA?rchtet – Bernd Schiller.

Kandy, die letzte KA?nigsstadt, ist berA?hmt durch den Tempel inmitten des Milchsees, der einen Zahn Buddhas bergen soll.
Foto: Bernd Schiller

Der Blick aus dem ersten Stock des kleinen Hotels wird von A?ppigem GrA?n gefesselt. Nicht mal bis zum Meer reicht er, obwohl die sichelfA?rmige Bucht mit ihrem tropischen Traumstrand nur rund hundert Meter entfernt ist. Zu eng hat sich das Dickicht der Palmen und PapayabA?ume, der BA?sche und Blumen zwischen Hotel und Wasser geschoben: Bananen, Hibiskus, Frangipani, Bougainvillea, Orchideen, alle vor zwei, drei Jahren angepflanzt und Monate spA?ter dschungelartig explodiert.

Schon einmal hatte Christl Wildschek, die A?sterreichische Besitzerin dieser gepflegten Ayurveda-Anlage im SA?den der Insel, sich hier einen Garten Eden geschaffen. Das war im Dezember 2004, wenige Tage bevor im Paradies die HA?lle ausbrach. Der Tsunami, der am 2. Weihnachtstag vor fA?nf Jahren rund um den Indischen Ozean Hunderttausende tA?tete, spA?lte auch ihr neues Haus fort und, weitaus schlimmer, die Existenzgrundlagen unzA?hliger Menschen an fast allen KA?sten Sri Lankas. Christl Wildschek packte an, half, wie so viele aus dem Ausland, lieAY Schulen wieder aufbauen und ein Waisenhaus errichten.

Im Herbst 2006 erA?ffnete sie ihr “Austrian Ayurveda Resort”. Aber dann schossen und bombten tamilische Rebellen und die Regierungstruppen diese traumhaft schA?ne Insel wieder alle paar Wochen in die Schlagzeilen der Weltpresse. Da nA?tzte es wenig, dass der langjA?hrige BA?rgerkrieg, der schon einmal, nach dem Waffenstillstand von 2002, A?berwunden geglaubt war, fast nur im abgelegenen Norden und im Osten tobte. Die Touristen, vor allem aus Deutschland, mieden Sri Lanka als Reiseziel. Nur das Prinzip Hoffnung hielt die meisten Einheimischen und das tapfere HA?uflein der deutschen und A?sterreichischen Hoteliers vor Ort aufrecht.

Die Fischer am Strand bei Bentota sortieren ihre farbenfrohen Netze. Hier an der WestkA?ste lebt der Tourismus langsam wieder auf.

Foto: Bernd Schiller

Noch stehen, vor allem im SA?dwesten, Hunderte Tsunami-Ruinen unter den Palmen. Noch liegt Kriegsschrott an manchen Orten der touristisch nahezu unerschlossenen OstkA?ste. Noch nerven wichtigtuerische Polizisten an zu vielen Checkpoints. Und noch wollen selbst manche Einheimische dem Frieden, der im Mai ganz offiziell zwischen der Regierung und der tamilischen Terrortruppe LTTE geschlossen wurde, nicht so recht trauen. Zu frisch sind die Wunden. Aber zugleich macht sich immer mehr Optimismus bemerkbar. Sri Lanka, so wirkt es, lA?chelt wieder. Mit Macht und neuen Ideen will die schA?nste Insel des Indischen Ozeans zurA?ck in die Kataloge, zurA?ck in die Herzen ihrer frA?her so zahlreichen StammgA?ste.

So freut sich etwa Nicole Wittersheim, Senior-Managerin fA?r Asien bei Thomas Cook und Neckermann, A?ber deutlich zweistellige Zuwachsraten in jedem Monat seit dem Kriegsende: “Vor allem Rundreisen sind plA?tzlich stark gefragt. Es scheint, als ob die Leute wieder neugierig auf das schA?ne Land hinterm Strand sind.” Das AuswA?rtige Amt hat die Reisewarnungen deutlich herabgestuft.

Nimmt man nur die natA?rlichen Ressourcen, macht es kein anderes Tropenziel dieser GrA?AYenordnung – Sri Lanka ist gerade mal so groAY wie Bayern – seinen GA?sten so leicht: eine Landschaftsvielfalt, die auch Rundreisende beim zweiten und dritten Mal A?berwA?ltigt, zahlreiche StrA?nde von einer SchA?nheit, wie sie die SA?dsee, die Karibik oder auch Bali nur an sehr wenigen Orten zu bieten haben, dazu lebendige StA?tten einer jahrtausendealten Kultur. Sri Lanka, frei A?bersetzt “das strahlend schA?n, kA?niglich leuchtende Land”, verzaubert seine Besucher seit Marco Polos Zeiten, und Hermann Hesse geriet 1911 bei der Ankunft in Colombo ins SchwA?rmen: “Es ist das Paradies, wahrhaftig, es ist das Paradies …”

Er ist fast 90 Jahre alt: Kellner C.C. Kuttan hat im legendA?ren Hotel “Galle Face” schon KA?nige und Prinzessinnen aus aller Welt bedient.

Foto: Bernd Schiller

In den antiken RuinenstA?dten im heiAYen Herzen der Insel staunen die GA?ste bis heute A?ber gewaltige Kuppelbauten und anrA?hrende Buddha-Statuen. Auf dem Weg dorthin oder in die Berge, vorbei an WasserfA?llen, dichtem Dschungel und an einem Teeteppich, der weite Teile des Hochlands bedeckt, lebt noch das alte Ceylon. So hieAY die Insel bis 1972, so heiAYt ihr weltberA?hmter Tee bis heute, und so nennen viele Alte ihr Land noch immer.

Zwar sind Arbeitselefanten, die bis vor wenigen Jahren beim Holztransport eingesetzt wurden, aus dem StraAYenbild verschwunden, aber WasserbA?ffel ziehen die HolzpflA?ge durchs Reisfeld, wie sie es immer taten. Hin und wieder hA?lt noch ein Ochsenkarren die Autos auf der LandstraAYe auf. Und in den DA?rfern schlingen sich die MA?nner einen Sarong um die schmalen HA?ften, seien sie buddhistische Singhalesen, hinduistische Tamilen oder Moors, die muslimischen Einwohner der VielvA?lkerinsel.

Die Suche nach dem alten Ceylon lA?sst sich auch im Katalog buchen (“Auf die feine englische Art das Leben der Teepflanzer von einst nachempfinden”) oder mit der Wahl entsprechender Hotels erfolgreich gestalten. Zum Beispiel im “Galle Face” zu Colombo, wo der Chefkellner eine Art Ikone ist. Beide sind legendA?r: das A?lteste Hotel Asiens, 1864 gegrA?ndet, dessen Veranda zum Sonnenuntergang der Kultplatz fA?r alte Ceylonfreaks ist, und C.C. Kuttan, der kleine Mann, der in ein paar Wochen neunzig wird und sich gleichwohl jeden Morgen A?ber fA?nf Kilometer aus seinem Viertel auf den Weg zur Arbeit macht, zu FuAY!

Seit gut sechzig Jahren bedient und begrA?AYt er die GA?ste im “Galle Face”. KA?nigen und Prinzessinnen aus aller Welt und dem Kaiser von Japan hat er die TA?r geA?ffnet, der Aga Khan hat ihm ein besonders A?ppiges Trinkgeld gegeben; Lord Mountbatten, der Weltkriegsheld der asiatischen SchauplA?tze, Prinz Philip, Pandit Nehru und spA?ter dessen Tochter Indira Gandhi … Kuttan hat sie alle getroffen. William Holden, dem Hollywoodstar, hat er oft und gern den Whisky nachgeschenkt, als der hier wA?hrend der Dreharbeiten zur “BrA?cke am Kwai” logierte.

Mancherorts verdrA?ngt das moderne Sri Lanka das alte Ceylon zwar reichlich drastisch, aber nicht immer erfolgreich. So haben Investoren ins Zentrum von Kandy, der letzten KA?nigsstadt, die berA?hmt ist durch den Tempel, der einen Zahn Buddhas bergen soll, ein Betonmonster gesetzt, eine Shopping-Mall, deren LA?den auch nach einem Jahr noch nicht einmal zur HA?lfte vermietet sind. Nebenan aber, auf dem bunten, lauten und sehr orientalischen Markt, tobt das Leben wie eh und je.

Volker Bethke, ein Hamburger, der frA?her als Kaufmann und Berater weltweit tA?tig war, kennt sie dort alle: Sunil, den schlitzohrigen BetelblattverkA?ufer, Abbas, den stillen Anbieter von Trockenfischen, Ajith, den GewA?rzhA?ndler, der immer den neuesten Klatsch erzA?hlt. Volker Bethke fA?hrt in dieser Stadt, abseits vom Trubel und mit Traumblick auf den grA?AYten Fluss des Landes, seit 2003 das Hotel “Villa Rosa”, sechs Zimmer nur, rustikal eingerichtet und mit einer Philosophie ausgestattet, die ihm schon drei GA?stebA?cher voller Komplimente eingebracht hat. Oft setzt er sich zu den GA?sten und schlA?gt AusflA?ge vor, ins Dorf der Trommler, ins Teemuseum, zu den Zeremonien im Tempel. Und natA?rlich immer wieder zu seinen Freunden auf den Markt.

Manchmal fA?hrt der Hamburger an die OstkA?ste. Dort, im einst beliebten Hotel “Stardust” an der Arugam Bay, ist sein dA?nischer Freund Per Goodman im Tsunami umgekommen. Volker Bethke hat der Witwe geholfen, das Hotel wieder aufzubauen.

Noch liegt die OstkA?ste mit ihren wunderschA?nen StrA?nden im Windschatten des Aufschwungs, aber die Experten sind sich einig: Wenn der Frieden stabil bleibt, werden an den Buchten, die heute den Fischern, den Krabben oder den KA?hen gehA?ren, Millionenprojekte realisiert werden. Die Inder werden kommen, die Russen, ganz sicher die trinkfesten Surfer aus Australien. Nicht auszuschlieAYen, dass dabei einiges vom Charme des alten Ceylon verloren geht.

Bis es soweit ist, setzen an-dernorts pfiffige HA?ndler ganz bewusst auf die Deutschen. Herr Uditha aus Mirissa zum Beispiel hat seinem kleinen Shop, nicht weit vom frisch renovierten “Paradise Beach Club”, einen neuen Namen verpasst: “Aldi Mini Market”. Da verkauft er Tee, GewA?rze und die TA?te Chips fA?r den Fernsehabend im Hotel an Touristen. Das berA?hmte LA?cheln der Insel gibt es dazu, gratis und im Dauerangebot.

An dieser Stelle ist ein deutsches mini Forum geplant, aber nur bei Interesse
Ein paar alte Pressestimmen in Deutsch sind bereits vorhanden, s. Link rechts (Navigation)
Eine Auswahl ist allerdings auch hier abgedruckt:

von VOLKER KLINKMA?A?LLER

Es gibt immer wieder Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Wie den Briten Lee Blackmore, der sein Hotel in der Arugam Bay schon 1999 “Tsunami” benannt hat. Damals wussten die meisten noch gar nicht, was das A?A?berhaupt ist.

Oder auch der GA?A?rtner des weiter hinten am Strand gelegenen Siam View Hotels: Am Morgen des 26. Dezember hatte sich der alte Mann gegen 8.45 Uhr erdreistet, hartnA?A?ckig alle HotelgA?A?ste zu wecken, was angesichts der vorangegangenen, feuchtfrA?A?hlichen Weihnachtsparty kein besonders leichtes Unterfangen war. Doch der alte Mann hatte das an jenem Tag irgendwie merkwA?A?rdige Meer beobachtet. Er war A?A?berzeugt, dass groA?A?es Unheil nahte. Dies lieA?A? dann mit bis zu 15 Meter hohen Flutwellen auch nicht mehr lange auf sich warten. Dank der Vorwarnung A?A?berlebten alle 165 GA?A?ste, doch ringsherum gab es massenhaft Tote und Verletzte und nur noch eine einzige TrA?A?mmerwA?A?ste – wie fast an der gesamten OstkA?A?ste, die auf Sri Lanka am schlimmsten von der Naturkatastrophe betroffen war. Kaum zu glauben, dass es hier heute schon wieder Urlauber gibt.

Sie wohnen in den wieder hergerichteten Resten der Bungalowanlagen. Nicht wenige sind durch eine Mauer oder einen Sichtschutz von der umgebenden, bedrA?A?ckenden Tristesse aus zerborstenen Mauern, KloschA?A?sseln und Palmen abgegrenzt. Und vielleicht wissen die meisten GA?A?ste sogar, dass sie hier mitten auf einem Leichenfeld urlauben. Denn damals, als die Eile es geboten hatte, wurden viele Todesopfer ganz einfach direkt dort bestattet, wo man sie gefunden hatte. Aber die Besucher dieses Surferparadieses waren schon immer eine besonders hartgesottene Spezies, haben sich nicht einmal durch den BA?A?rgerkrieg und die – in jA?A?ngster Zeit erneut angespannte – politische Lage vom Besuch der Region abhalten lassen. Und schlieA?A?lich gibt es Zeichen der Hoffnung: das beste, erste und einzige Resort mit einem Swimmingpool hat schon wieder erA?A?ffnet. Und direkt am Strand ist aus Naturmaterialien eine ganze neue Generation zweigeschossiger Restaurants entstanden, die mit aller GemA?A?tlichkeit, hA?A?bschem Meeresblick oder sogar einem Joint locken. Auch der erste internationale Surfwettbewerb ist hier wieder ausgetragen worden.

Verglichen mit den Fortschritten an der WestkA?A?ste, wirkt dieser Neubeginn an der OstkA?A?ste eher bescheiden. Denn hier hat sich die touristische Infrastruktur schon prA?A?chtig von den Folgen des Tsunami erholt, obwohl die strandnahen UnterkA?A?nfte ganz unterschiedlich betroffen waren. Viele hatten einfach nur GlA?A?ck, weil sie wie das legendA?A?re Kolonialhotel “Mount Lavinia” im gleichnamigen Badeort auf einem Felsen erhA?A?ht schon immer A?A?ber der tosenden See thronten. Andere wiederum blieben vA?A?llig verschont, weil die Fluten in eigenartigen Verwirbelungen die KA?A?ste entlangschwappten, so dass die eine Bucht schwer verwA?A?stet wurde, wA?A?hrend die benachbarte ohne SchA?A?den davonkam. Auch gab es Schicksale wie das des gediegenen “Kani Lanka & Spa”-Resorts bei Kalutara. Das groA?A?e, innovative Designerhotel hatte erst 48 Stunden vor dem Tsunami erA?A?ffnet und war schwer verwA?A?stet worden. Nun empfA?A?ngt es wieder GA?A?ste, ohne dass auch nur der geringste durch die Naturkatastrophe entstandene Schaden zu sehen wA?A?re.

A?A?berhaupt sind bis hinunter in den SA?A?den fast alle Hotels, Pensionen und Restaurants lA?A?ngst zum Normalbetrieb zurA?A?ckgekehrt. Die groA?A?en, vor allem am traumhaft schA?A?nen Palmenstrand von Bentota konzentrierten Pauschalhotels haben ihre Gartenanlagen weitestgehend entsalzen. Die Beseitigung der Tsunami-SchA?A?den wurde meist fA?A?r eine verlockende Aufwertung ihrer Bungalows, Zimmer oder Suiten genutzt, was zum Teil sogar schon mit Belegungsquoten bis zu 70 Prozent belohnt wird. Die Preise sind nach dem Tsunami wider Erwarten nicht gA?A?nstiger geworden. Das nach Indonesien am schlimmsten von der Tsunami-Katastrophe betroffene Land rechnet fA?A?r die angelaufene Hochsaison sogar mit einem neuen Besucherrekord!

Obwohl traditionelle ReisemA?A?rkte wie Deutschland erst langsam auf den Vorjahresstand zurA?A?ckkehren, verzeichnet die offizielle Besucherstatistik des Landes von Januar bis September bereits ein Wachstum um 8 Prozent, sodass die Zahl auslA?A?ndischer Touristen fA?A?r 2005 zum dritten Mal eine halben Million A?A?berschreiten dA?A?rfte.

Auf eine baldige RA?A?ckkehr der Touristen hatte auch Abdul Azeez gesetzt und macht als derzeit einziges SzenecafA?A? beste GeschA?A?fte in der Altstadt von Galle. “Beim Tsunami war das Meer sogar bis an die Zinnen unserer historischen Stadtbefestigung angestiegen, doch nach innen ist kaum etwas gedrungen”, sagt der 23-jA?A?hrige GrA?A?nder von “PedlarA?a??E?s Inn Cafe”. So hat die imposante Befestigungsanlage als wichtigste kulturhistorische SehenswA?A?rdigkeit des SA?A?dens A?A?berlebt und sich trotz Besucherflaute der letzte Trend fortgesetzt, immer mehr Nostalgiebauten mit stilvollen UnterkA?A?nften und LuxusgeschA?A?ften zu beleben. Davon zeugen das im GefA?A?ngnis geplante 49-Zimmer-Hotel, das bereits in einer ehemaligen Druckerei erA?A?ffnete Hotel “The Fort Printers” und vor allem das exklusive “Amangalla Resort” im einstigen “New Oriental Hotel”: Es gehA?A?rt zur renommierten Amani-Gruppe, die bei Tangalla mit dem “Amanvella Resort” sogar noch einen weiteren exklusiven Meilenstein an die KA?A?ste gesetzt hat. Obwohl es mit dem Charme von Bunkerarchitektur ausgestattet wurde, ist es nun mit Bungalowpreisen um die 900 US-Dollar pro Nacht das teuerste Hotel der Insel.

A?A?berall lassen sich betuchte AuslA?A?nder wieder durch die begehrten, fA?A?r die Insel typischen Ayurveda-Kuren verwA?A?hnen. Doch wer nachfragt, bekommt schnell zu spA?A?ren, dass der Schock und der Schmerz, die die Naturkatastrophe hinterlassen hat, noch lA?A?ngst nicht A?A?berwunden sind. Erstaunlich unbefangen berichten die Menschen von ihrem persA?A?nlichen Tsunami-Schicksal – dem schweren Verlust von geliebten AngehA?A?rigen, Freunden und Nachbarn, der Behausung, den wenigen BesitztA?A?mern oder einfach dem unbeschwerten LebensgefA?A?hl.

Als wenn es gerade erst passiert wA?A?re, erzA?A?hlen sie, wie sich das Meer plA?A?tzlich zurA?A?ckzog und die zuckenden Fische bizarr im strahlenden Sonnenschein glitzerten, wann und wie hoch die erste Welle kam. Wie Autos und Boote plA?A?tzlich durch die Gegend schossen – und wie sie sich mit viel GlA?A?ck oder Geistesgegenwart retten konnten, wA?A?hrend um sie herum die Apokalypse tobte.

Die neue Lichtorgel der beliebten, nun am Strand von Unawatuna drA?A?hnenden Diskothek “Happy Banana” kann unheimliche Assoziationen wecken, wenn sie mit ihren langen, geisterhaften Lichtfingern A?A?ber die Wellen der Bucht fegt, als wA?A?rde sich da drauA?A?en wieder etwas zusammenbrauen. Manch Restaurantbesitzer hA?A?lt die Erinnerung auf seine Weise wach, hat die HA?A?he der Flutwellen an der Wand vermerkt oder einfach die von den Wassermassen gestoppte Uhr hA?A?ngen lassen. Andere legen sogar Fotoalben mit Tsunami-Bildern aus, um ihren GA?A?sten die Wartezeit auf das Essen zu verkA?A?rzen. Muharam Perera indes hat die gesplitterten A?A?berreste eines TA?A?rrahmens in das Foyer ihres Boutique-Resorts “Sun & Sea” gehA?A?ngt. “Dieses StA?A?ck Holz hat mir das Leben gerettet”, betont die 78-jA?A?hrige Lady und hat es in die dazugehA?A?rige Messingtafel gravieren lassen.

Eines Tages soll es auch eine sehr viel grA?A?A?A?ere GedenkstA?A?tte geben: bei dem bekannten Badeort Hikkaduwa. Hier hatten die Flutwellen den berA?A?hmt-berA?A?chtigten Eisenbahnzug umgekippt und mehr als tausend Menschen in den Tod gerissen. Drei zerbeulte, rostbraune Waggons sind am UnglA?A?cksort belassen worden und sollen mA?A?glicherweise Bestandteil eines offiziellen Tsunami-Mahnmals werden. Schon jetzt streifen Scharen in- und auslA?A?ndischer Touristen um die schaurige SehenswA?A?rdigkeit. Sobald Besucher auftauchen, werden sie eifrig belagert und mit geA?A?ffneten HA?A?nden, A?A?berteuerten Souvenirs und herzzerreiA?A?enden Geschichten A?A?berhA?A?uft.

Wesentlich weniger Andrang herrscht bei den SchildkrA?A?tenfarmen. Direkt am Strand gelegen und deshalb besonders schwer von den Flutwellen betroffen, haben sie fast alle einen Neubeginn gewagt. “Doch wir brauchen dringend mehr Touristen”, klagt K. Chandrasiri Abrew als Inhaber der A?A?ltesten und grA?A?A?A?ten “Turtle Hatchery” bei Kosgoda. “Ohne Eintrittsgelder fehlen die Mittel, um die SchildkrA?A?teneier vor Marktverkauf und Verzehr zu retten.” Am Morgen des 26. Dezember hatte der 41-JA?A?hrige noch 900 davon vergraben, nach der Katastrophe aber nur eine einzige von seinen langjA?A?hrig gehegten, geliebten Panzertieren lebend wiedergefunden.

Weitestgehend unbeschadet dagegen haben die vorgelagerten Korallenriffe sowie die zahlreichen Lagunen mit ihren Mangrovenhainen den Tsunami A?A?berstanden. Hier werden lA?A?ngst wieder die gewohnten reizvollen BootsausflA?A?ge ins Landesinnere angeboten. Und auch die legendA?A?ren Fischer von Welligama hocken wieder fotogen auf ihren Stelzen im Meer.

Dennoch hat sich das Erscheinungsbild der KA?A?ste vielerorts verA?A?ndert. Die Galle Road, die von Colombo in den tiefen SA?A?den fA?A?hrt, ist A?A?ber weite Strecken mit massenhaft herbeigeschafften, dunklen Felsbrocken flankiert worden. Trotz dieses neuen Flutschutzes erA?A?ffnet sich – wegen der weitgehend verschwundenen Bebauung mit FischerhA?A?tten und der noch umstrittenen 100-Meter-Regelung der Nichtbebauung – vielerorts ein zugegebenermaA?A?en bestechend freier Ausblick auf den Indischen Ozean. Andernorts finden sich Schichten aus Schutt, MA?A?ll und entwurzelten BA?A?umen. Vereinzelt liegen Schiffswracks herum, die zumeist aus versicherungstechnischen GrA?A?nden noch nicht geborgen worden sind. Ihr Anblick wirkt stets beklemmend und lA?A?sst es etwas befremdlich erscheinen, wenn in der November-Ausgabe des Newsletters der staatlichen FremdenverkehrsbehA?A?rde um Tauchtouristen geworben wird. Das Argument der offiziellen Werbung: “A?a??A? dass mehr als 300 Wracks rund um die Insel herum auf dem Meeresgrund liegen. ” Obwohl damit gewiss schon vor Jahrzehnten versunkene Schiffe gemeint sind, wirkt es fast sarkastisch.

An anderen KA?A?stenabschnitten wiederum wimmelt es nur so von intakten Booten, die die StrA?A?nde landschaftsbildend bedecken. Denn fast jeder, der Sri Lanka nach dem Tsunami helfen wollte, hat zuerst an Fischerboote gedacht. Manch ein KA?A?stenbewohner hat nun sogar schon drei oder vier – oder versteckt sie sogar, um noch mehr zu bekommen.

Die Flutwellen haben auch Geld ins Land gespA?A?lt, doch A?A?ber die Verteilung wird vielerorts lamentiert. Der tiefere Einblick schmerzt Dr. Fred Miller: “Was mich geschafft hat, war nicht die Naturgewalt des Tsunami”, meint der 60-jA?A?hrige Hollandbrite nachhaltig frustriert, “sondern das schlimme Verhalten vieler Menschen nach der Katastrophe.” Die meisten westlichen Mitarbeiter der “Non Goverment Organisations” (NGO), die sich in seiner Hoteloase zwischen leckeren Speisen und frischem Fassbier allabendlich ein Stelldichein geben, schlieA?A?t der GrA?A?nder und Besitzer des “Siam View Hotels” in der Arugam Bay ausdrA?A?cklich mit ein. Im Restaurant verweilende Rotkreuzler hA?A?tten sich kA?A?rzlich sogar geweigert, ein von einer herabfallenden Kokosnuss getroffenes Kind zum Arzt zu fahren, weil sie die Polster ihres GelA?A?ndewagens nicht mit Blut beschmieren wollten.

“In den ersten Tagen nach der Katastrophe haben die Franzosen hier Schlipse und Nachtkleider abgeworfen, die Polen Dosenrindfleisch, das die Einheimischen aus GlaubensgrA?A?nden sowieso nicht anrA?A?hren – und die Amerikaner 28.000 Rollen Klopapier.” SpA?A?ter, erinnert sich Miller, der seit fast dreiA?A?ig Jahren hier lebt und als Tourismuspionier der Arugam Bay gilt, habe ihm einer seiner kompetenten GA?A?ste vorgerechnet, dass eine einzige Toilettenrolle mit Herstellung, Luftfracht und Zoll gleich mehrere US-Dollar kosten wA?A?rde. Auch dass die auslA?A?ndischen HilfskrA?A?fte monatelang die FA?A?nfsternehotels in Colombo ausgebucht und etliches Spendengeld in einen Fuhrpark aus dicken Jeeps gesteckt hA?A?tten, habe Unmut geschA?A?rt. Die geborgenen EssensvorrA?A?te seines Hotels indes seien nach dem Tsunami zu tA?A?glich 500 Gratismahlzeiten fA?A?r die A?A?berlebenden verarbeitet worden.

“Wenn nicht immer nach bA?A?rokratischen Richtlinien vorgegangen wA?A?rde, lieA?A?e sich mit Spendengeldern weitaus Sinnvolleres anfangen”, sagt Miller. Wie zum Beispiel der Aufbau einer geregelten MA?A?llentsorgung, die es in der Arugam Bay bisher noch nicht einmal im Ansatz gibt. Die wA?A?re einer touristischen Infrastruktur dienlich und somit zugleich Wiederaufbau und Existenzsicherung.

taz Nr. 7854 vom 24.12.2005, Seite I-II, 423 Zeilen (TAZ-Bericht), VOLKER KLINKMA?A?LLER

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Sea Breeze. At Arugam Bay

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This picture was taken near Arugam Bay closer to Ulla Point. The picture here would show you that the wind is not so gentle near the beach!

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PVC Oceans

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Drowning in plastic: The Great Pacific Garbage Patch is twice the size of France

There are now 46,000 pieces of plastic per square kilometre of the world’s oceans, killing a million seabirds and 100,000 marine mammals each year. Worse still, there seems to be nothing we can do to clean it up. So how do we turn the tide?

Richard Grant reports on the Great Pacific Garbage Patch, and a new expedition that aims to make us reassess our relationship with plastic. Illustrations by Brett Ryder

Way out in the Pacific Ocean, in an area once known as the doldrums, an enormous, accidental monument to modern society has formed. Invisible to satellites, poorly understood by scientists and perhaps twice the size of France, the Great Pacific Garbage Patch is not a solid mass, as is sometimes imagined, but a kind of marine soup whose main ingredient is floating plastic debris.

203 Million Hotel for Arugam Bay

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Financial Times

Financial Times

Australian investor sets sight on East coast Cheap ponstel medication

Mr. Mark John Scannell an Australian investor who has come forward to invest in the New Hotel Project initiated by Arugambay Travels Hotels (Pvt) Ltd. called on the Deputy Minister of Tourism Faizar Musthafa in Colombo on Sunday. The BOI approved three star facility is to be built at a cost of Rs.203 million in Arugambay is expected to commence construction next month. Continue reading ‘203 Million Hotel for Arugam Bay’

Better than The BBC & CNN and Al that Jazz!

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Tourism Queensland picture, a man stands on rocks  with 'best job' sign

34,000 people in 200 countries applied for the Best Job in the World

What happens if a global tourism marketing campaign dresses up as a job recruitment drive? A global reality TV show gets under way.

Tourism Queensland launched its Best Job in the World competition in January hoping to generate fresh interest in Australia’s sunshine state – a dream location, according to the locals, that is beautiful one day, and perfect the next. Continue reading ‘Better than The BBC & CNN and Al that Jazz!’

…Investment opportunities for Arugam Bay…

Sri Lanka Tourism gears up for post-conflict

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As the decades long civil conflict in Sri Lanka nears its end, Sri Lanka Tourism is gearing up for an image overhaul which includes a new brand, a global electronic media branding campaign and a unique local activation process for the new branding exercise.

At a media briefing this week, Chairman of the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) and the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB), Bernard Goonetilleke said the conflict is practically at the end. a??We are reaching out to the world to say Sri Lanka is once again in business,a?? he said.

Bernard Goonetilleke

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Mr. Goonetilleke said there have been around 10 to 12 investors already expressing interest in building facilities for tourists over a 160-acre piece of land in Passikudah in the east.
There are
also new investment opportunities for developing Arugam Bay, Nilaveli and land north of Trincomalee. Continue reading ‘…Investment opportunities for Arugam Bay…’

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Arugam Bay Guide 2 – Hotels and Restaurants

Saturday, April 25, 2009

Arugam Bay Guide 2 – Hotels and Restaurants

Arugambay is full of places to stay. None of them are super posh but they’re usually cheap. LKR 700 was the cheapest rate I was quoted and LKR 5000 was the most expensive.

To find a place to stay, we just walked along the beach south from Stardust, walking into beach front guest houses and hotels and checking them out. Continue reading ‘Arugam Bay Guide 2 – Hotels and Restaurants’

#04 Arugam Beach Resort

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(Text by BEVERLEY JANSZ) The sunny golden beaches of Arugambay in Sri Lankaa??s East Coast, which was almost devoid of tourists for the last 20 years due to the ethnic conflict, has come alive again. It is back to sun, sea and sand for both foreign and local tourists in their numbers in the wake of the Governmenta??s peace initiative.

Chairman, Arugambay Beach Resort, Dr. Param sothi, who built the resort over 20 years ago, but was unable to even visit it for over 10 years due to the ethnic war, was all smiles and showed signs of relief. Continue reading ‘#04 Arugam Beach Resort’

Arugam will be better planned than Hikkaduwa

Systematic plan to develop tourist hot spots in East

The best tourist destination in the country, the Eastern Province will be developed under a systematic tourism plan. Tourist destinations in the Ampara, Batticaloa and Trincomalee districts will be developed under the Negenahira Udanaya, reawakening program, Nation Building Minister Susantha Punchinilame told the Daily News yesterday.

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Surfing in Arugam Bay. File photo

Development of eco-friendly tourist resorts from Kokilai (Kukulawa) to Kumana and Pothuvil along the eastern sea coast will be developed as the first step to encourage local tourists who were deprived of entering these areas, he said.

People would get an opportunity to enjoy the best beaches in Passikudah, Arugam Bay, Nilaweli, Marble Beach and enjoy water sports and watch marine life, fish, whales, birds and enjoy their leisure after the development of tourism activities were over, he said.

It will be certainly the beginning of another chapter for the people in these areas, unlike in Hikkaduwa where tourism was not properly planned when the tourist industry was first started. Continue reading ‘Arugam will be better planned than Hikkaduwa’